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昨年の11月以来。雲行きが怪しかったものの、快晴とはいかないが、現地は気持ち良く晴れてました。石楠花エリアに行くI塚君＆しらこちゃんと別れ、涙岩へ。後で2人+O平君＆ぱるさんとは、クジラ岩で集合することに。
- ホワイトティアーズ（4Q）：×
両手ポッケでスタートする課題。うーん。股関節核心か。離陸方法も何種類か試すが、どうも上手く行かず。何とか右手ポッケ近くのスタンスに足を乗せるところまでは行くが、右足への加重が不十分で、その後の上部の薄カチを取りに行く部分で右手をスタティックに出せないため、全然止まらない。何度か繰り返したが、スリップをして前腕を擦りまくり、敗退。
- 穴社員（3Q）：×
出だしガバ、右手ポッケに飛ばし、左手を手前のピンチに寄せてきて、右手をフリで縦穴に飛ばすところで終了。前回、縦穴とりの箇所までは、確実にこなせていたものの、それすらも出来ず。左手ピンチに耐えられない。ううう。（前回、縦穴取り後の左手クロスムーブまで出来ていたと思ったが、勘違い(^^; 2手だろうが、1手だろうが後退には変わりないケド。。。）
左手が逝ってしまったので、あとは皆（特にぱるさん）の観察。ぱるさん＠エイハブ、トライ毎に精度が上がっていく。しらこちゃんのアドバイスもあり、上部スローパー中の薄カチ取りまで、あと一歩。リーチ不足なので、他の人より多くのムーブをこなさなければならないのに、その間、指が耐えられるんだなー。つよー。股関節も勿論だけど、腰周りの柔軟性もあるから、重心移動が上手い。自分が一番弱い部分だから、しっかと観察させてもらいました。（なかなか自分のムーブには還元出来ないのが悲しいケド...）
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まだ明るかったが、ちょいと早めに上がって、一路M野亭へ。今秋のボルツアー＠ヨセミテの打ち合わせがてら、焼き鳥屋→M野亭で呑み会。O平君が差し入れてくれた、60度泡盛「どなん」、うまー。I塚君が持ってきた、古いイギリスのクライミングビデオ（傑作！）を肴に、ぐいぐい呑んで酔いつぶれて終了。
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